Известно несколько способов размножения роз: семенами (дикорастущие виды, некоторые парковые розы, в селекционной работе, при выращивании подвоя) и вегетативно - делением кустов, корневыми отпрысками, отводками, черенками, прививкой. Один из самых популярных способов - окулировка.
Для получения подвоя собирают плоды шиповника, растущего в данной местности: шиповник обыкновенный (собачий), роза коричная, шиповник мелколистный (роза многошиповая).
Шиповник обыкновенный - один из самых распространенных подвоев. Кустарник до 2 метров высоты. Бетви его усажены серповидно-изогнутыми шипами. Пистья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 5-7 листочков, зубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу светлые, с обеих сторон голые. Цветки от бледно-до темно-розовых, крупные. Плоды яйцевидные, крупные, красные. Шиповник обыкновенный - засухоустойчивый, светолюбивый, морозостойкий вид. Размножается семенами и корневыми отпрысками.
Роза коричная - кустарник до 1,5 метра высотой. Побеги буровато-красные, усаженные различными по величине и форме шипами. Шипы бывают крупные расширенные к основанию, и мелкие, игловидные. Листья очередные, сложные, состоящие из 5-7 продолговато овальных листочков, сизо-зеленых сверху и серых, опушенных снизу. Цветки розовые, крупные. Плоды шаровидные, красные. Предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы, но растет на более сухих. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Недостаток розы коричной, как подвоя для садовых роз, в том, что она обильно образует корневые отпрыски.
Шиповник мелколистный, роза многошиповая - кустарник до 2 метров с побегами, обильно покрытыми разнородными шипами. Листья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 7-9 (иногда 11) листочков. Цветки белые, с желтым или розовым оттенком. Плоды шарообразные, черновато-красные или черные. Вид морозостойкий, хорошо растет на известковых почвах. Размножается семенами.
Заслуживает внимания как подвой для окулировки садовых роз.
ОКУЛИРОВКА
Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в фазе побурения кожицы, такие семена можно сеять сразу же. Семена из зрелых (красных) плодов предварительно стратифицируют: смешивают с крупнозернистым песком (1:1), немного увлажняют и помещают в подвал до осени следующего года, когда их можно будет сеять.
Бороздки готовят глубиной 3-4 см и шириной 8-10 см. Семена сеют из расчета 100-200 штук на погонный метр. На тяжелых почвах их заделывают смесью перегноя с торфом или песком. Весной образующуюся на поверхности земли корку осторожно разрушают легкими граблями. После первых осенних заморозков сеянцы шиповника выкапывают и сортируют по толщине корневой шейки: 8-10 мм - I сорт, 6-7 мм - II, 3-5 мм - III. Надземную часть укорачивают на 8-10 см. Корни подрезают до 18-20 см, обмакивают в глинно-торфяную болтушку, связывают в пучки и складывают на хранение в подвал до весны, пересыпая увлажненными опилками. Б районах, где зимой почва промерзает неглубоко, их высаживают в грунт под лопату по шнурку. Шиповник при этом окучивают. Растения высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга рядами, между которыми 60 см. В течение лета выпалывают сорняки, проводят опрыскивание от вредителей и болезней. К окулировке приступают, когда подвой достигнет толщины 6-8 мм и срезают первые черенки привоя, то есть когда цветок розы увянет.
При ранней окулировке (июль - начало августа) можно использовать цветущие, менее зрелые побеги. Листовые пластинки на них удаляют, оставив черешки длиной 0,5-1 см. Перед окулировкой надземную часть шиповника укорачивают на 1 /3 и разокучивают его, чтобы открыть корневую шейку на 4-5 см. Затем ее протирают мягкой тряпочкой от налипшей почвы. На шейке выбирают ровный, гладкий участок, делают Т-образный разрез и отодвигают края коры ножом, стараясь не повредить комбиальный слой.
Взяв черенок в левую руку, круговым движением на 1 см ниже глазка и на 1,5 см выше горизонтально подрезают кору (рис. 1). Затем делают сверху вниз 2 надреза так, чтобы они пересекались под глазком (рис. 2) и кончиком ножа сбоку легким движением отделяют щиток от черенка (рис. 3). Его вставляют в Т-образный разрез и завязывают полиэтиленовой лентой (18x1 см) или лыком.
Заокулированный шиповник не окучивают. Привитые глазки необходимо закалять. Для этого через 12-14 дней после окулировки снимают обвязку и оставляют так до первых заморозков. В районах с мягкими зимами с наступлением хоподов кустики засыпают землей на 10~ 12 см. Весной шиповник срезают над глазком, замазывают пластилином срез и не окучивают. Там, где бывают сильные, продолжительные морозы или частые оттепели, растения лучше выкопать и хранить в подвале при температуре О ... +2 °С. Весной повязку с них снимают и высаживают в грунт. После того, как куст приживется и побеги отрастут на 15-20 см, их также срезают над самым глазком (без шипа), а место среза замазывают пластилином. В тех местах, где розы осенью не выкапывают, для формирования куста окулянт прищипывают над 2-3-м листом. При весенней посадке растений прищипку не делают. В течение пета необходимо постоянно удалять появляющуюся поросль шиповника. Ее вырезают на кольцо, осторожно разгребая около растения почву.
Подросшие однолетние саженцы роз осенью выкапывают. У них удаляют шипы, укорачивают на 10-15 см побеги и подрезают поврежденные корни. После этого растения хранят до весны в прикопе на участке или в подвале, переслаивая увлажненными опилками или песком.
РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
1-й способ из осенних побегов
Один из самых сложных периодов для молодых растений - зимний. Чтобы он прошел успешно, черенки и землю для посадки готовят с осени. Хорошо вызревшие побеги толщиной не более карандаша срезают осенью при подготовке розария к зиме. Оборвав листья, связывают по сортам в пучки и маркируют. Пучки укладывают на землю и засыпают речным песком (2-3 ведра), предварительно промытым. Субстрат для посадки готовят осенью из парниковой или огородной земли, перепревшего навоза и чистого песка. (5:2:2). Участок вскапывают на 1/2 штыка лопаты, выравнивают, по поверхности рассыпают слой подготовленного субстрата (15 см), а на него - промытый песок (3 см). Весной, в конце апреля, когда земля оттает, пучки вынимают из песка, отбраковывают почерневшие стебли, а из зеленых нарезают черенки с тремя почками из средней части и маркируют. Затем черенок ставят в раствор сахара (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 10-12 часов, погружая по нижнюю почку. Можно конец черенка обмакнуть в мед. На подготовленном участке, смоченном перманганатом калия (1 г на 1 л воды), наклонно заглубляют черенки по нижнюю почку и накрывают полиэтиленовой пленкой. Б пленке делают отверстия, через которые ведут полив теплой водой с помощью опрыскивателя. После полива отверстия необходимо закрыть. Когда образуется достаточно много листьев, пленку снимают. С 15 июля по 10 сентября растения подкармливают щелоком (1 стакан золы на 10 литров воды) и раствором суперфосфата (30 г на 10 л). Осенью укоренившиеся черенки, удалив бутоны накрывают пленкой, закрепленной на деревянный каркас. Когда температура воздуха опустится до 0 °С, на пленку осторожно кладут доски и засыпают сверху слоем торфа или опилок (10-15 см). Весной, в конце апреля, вечером убирают укрытие. Б конце мая растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга и 40 см между рядами. Лучшая приживаемость у Миниатюрных, Попиантовых, Плетистых, По-луплетистых и Флорибунда, хуже черенкуются чайногибридные розы.
2 способ
Для зимнего укоренения используют побеги после осенней обрезки. Под нижней почкой и на 0,5 см выше верхней острым ножом делают косой срез. Нижний лист полностью удаляют, а на других оставляют по 2 листочка. Черенки дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и ставят на 2 часа в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л). После обработки основание каждого обертывают влажной ватой и по 4-5 штук помещают в стерилизованные полиэтиленовые пакеты так, чтобы не помять листья. Пакеты завязывают, оставляя в них как можно меньше воздуха, и нижнюю часть их закрывают темной тканью. Хранить можно в подвале, погребе или холодильнике всю зиму при температуре 2-5 °С. Весной осторожно, чтобы не повредить корешки, черенки сажают в горшки диаметром 9 см, поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). В тептую погоду прикапывают в саду и притеняют от солнца.
3 способ
Отбирают побеги с хорошо вызревшей древесиной и развитыми почками. Ямки для посадки заполняют смесью перегноя, торфа и песка в равных частях. Заготовленные черенки с тремя почками сажают наклонно, заглубляя две нижние и накрывают стеклянными банками. От солнца донышко закрывают землей. При наступлении заморозков банки засыпают торфом, песком, опилками, сухими листьями. Весной укрытие снимают. Молодые растения постепенно закаливают, приподнимая банки вначале на несколько часов, затем надень, и снимают совсем. В период роста подкармливают каждые 2 недели раствором коровяка (1:10) с добавлением небольшого количества минеральных удобрений.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ ИЗ ЛЕТНИХ ПОБЕГОВ
В июне-июле отцветшие стебли нарезают на черенки, подготавливают их тем же способом (см. выше 2 способ размножения роз черенками из осенних побегов). Только в растворе гетероауксина выдерживают 6 часов и укладывают в пакеты. Пакеты подвешивают в теплой комнате у окна, защищая от прямых солнечных лучей. Черенки дают корни через 10-20 дней в зависимости от температурных условий и освещенности. Затем вынимают их, сажают в маленькие горшки и прикапывают в затемненном месте на участке. Зимой хранят в подвале. Укоренять розы с помощью черенков можно практически в любое время года. У черенков длиной 150-300 мм внизу делают косой срез, удаляют лист и помещают в сосуд с водой, который ставят на светлый солнечный подоконник. Необходимо следить, чтобы вода все время была свежей. Используют побеги, срезанные летом или осенью, и даже стебли из увядшего букета. Черенки держат в воде до весны. Укоренившиеся высаживают прямо в грунт.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ОТВОДКАМИ
Широко практикуется в любительском цветоводстве. От куста отклоняют побеги в разные стороны и укладывают их во взрыхленные канавки, осторожно прикрепляют шпильками к почве, затем засыпают землей и уплотняют. Концы побегов оставляют на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 20 отводков, которые в 1-ый год к осени успевают укорениться.
Размножение роз окольцованными горизонтальными отводками
В апреле - начале мая у куста пригибают. Один или несколько побегов и закрепляют деревянными или металлическими крючками. У основания окольцовывают их (снимают кору) на ширину 3-5 см. Это место обвязывают полиэтиленовой пленкой в 5-6 слоев, смазав ее с одной стороны садовым варом. Во второй половине июня из всех здоровых почек пригнутого побега появляются ростки. Чтобы ускорить укоренение, под почками отводка делают надрезы.
Вдоль пригнутых побегов выкапывают канавки глубиной 6-8 и шириной 10-12 см. На дно слоем 3-4 см насыпают смесь перегноя, торфа и песка (1:1:1) и укладывают побеги. Затем засыпают их землей и 2 раза с интервалом в 10 дней поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Поверхность почвы поддерживают все время во влажном состоянии и рыхлят. Маточные кусты, от которых отводят побеги, должны быть здоровыми и хорошо развитыми. Для этого необходимо их вовремя подкармливать, поливать, рыхлить почву. К концу вегетации один побег Чайногибридной розы дает 5-11 укорененных саженцев высотой 50-80 см, Ремонтантной - 5-10 высотой 50-80 см, Плетистой - не менее 40 высотой 80-150 см.
В сентябре разрезают отводки по числу новых побегов, выкапывают и сажают на постоянное место. До наступления холодов они хорошо приживаются и зимуют в грунте при обычном утеплении.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ
Применимо для корнесобственных роз, выращенных из стеблевых черенков. Осенью или ранней весной до распускания почек куст делят, каждая часть должна иметь корни и не менее 1-2 побегов.
Корневыми отпрысками размножают также корнеспособные розы. Пересаживают их к концу осени в хорошо подготовленную почву.
Для получения подвоя собирают плоды шиповника, растущего в данной местности: шиповник обыкновенный (собачий), роза коричная, шиповник мелколистный (роза многошиповая).
Шиповник обыкновенный - один из самых распространенных подвоев. Кустарник до 2 метров высоты. Бетви его усажены серповидно-изогнутыми шипами. Пистья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 5-7 листочков, зубчатые, сверху ярко-зеленые, снизу светлые, с обеих сторон голые. Цветки от бледно-до темно-розовых, крупные. Плоды яйцевидные, крупные, красные. Шиповник обыкновенный - засухоустойчивый, светолюбивый, морозостойкий вид. Размножается семенами и корневыми отпрысками.
Роза коричная - кустарник до 1,5 метра высотой. Побеги буровато-красные, усаженные различными по величине и форме шипами. Шипы бывают крупные расширенные к основанию, и мелкие, игловидные. Листья очередные, сложные, состоящие из 5-7 продолговато овальных листочков, сизо-зеленых сверху и серых, опушенных снизу. Цветки розовые, крупные. Плоды шаровидные, красные. Предпочитает достаточно увлажненные плодородные почвы, но растет на более сухих. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Недостаток розы коричной, как подвоя для садовых роз, в том, что она обильно образует корневые отпрыски.
Шиповник мелколистный, роза многошиповая - кустарник до 2 метров с побегами, обильно покрытыми разнородными шипами. Листья очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 7-9 (иногда 11) листочков. Цветки белые, с желтым или розовым оттенком. Плоды шарообразные, черновато-красные или черные. Вид морозостойкий, хорошо растет на известковых почвах. Размножается семенами.
Заслуживает внимания как подвой для окулировки садовых роз.
ОКУЛИРОВКА
Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в фазе побурения кожицы, такие семена можно сеять сразу же. Семена из зрелых (красных) плодов предварительно стратифицируют: смешивают с крупнозернистым песком (1:1), немного увлажняют и помещают в подвал до осени следующего года, когда их можно будет сеять.
Бороздки готовят глубиной 3-4 см и шириной 8-10 см. Семена сеют из расчета 100-200 штук на погонный метр. На тяжелых почвах их заделывают смесью перегноя с торфом или песком. Весной образующуюся на поверхности земли корку осторожно разрушают легкими граблями. После первых осенних заморозков сеянцы шиповника выкапывают и сортируют по толщине корневой шейки: 8-10 мм - I сорт, 6-7 мм - II, 3-5 мм - III. Надземную часть укорачивают на 8-10 см. Корни подрезают до 18-20 см, обмакивают в глинно-торфяную болтушку, связывают в пучки и складывают на хранение в подвал до весны, пересыпая увлажненными опилками. Б районах, где зимой почва промерзает неглубоко, их высаживают в грунт под лопату по шнурку. Шиповник при этом окучивают. Растения высаживают на расстоянии 15-20 см друг от друга рядами, между которыми 60 см. В течение лета выпалывают сорняки, проводят опрыскивание от вредителей и болезней. К окулировке приступают, когда подвой достигнет толщины 6-8 мм и срезают первые черенки привоя, то есть когда цветок розы увянет.
При ранней окулировке (июль - начало августа) можно использовать цветущие, менее зрелые побеги. Листовые пластинки на них удаляют, оставив черешки длиной 0,5-1 см. Перед окулировкой надземную часть шиповника укорачивают на 1 /3 и разокучивают его, чтобы открыть корневую шейку на 4-5 см. Затем ее протирают мягкой тряпочкой от налипшей почвы. На шейке выбирают ровный, гладкий участок, делают Т-образный разрез и отодвигают края коры ножом, стараясь не повредить комбиальный слой.
Взяв черенок в левую руку, круговым движением на 1 см ниже глазка и на 1,5 см выше горизонтально подрезают кору (рис. 1). Затем делают сверху вниз 2 надреза так, чтобы они пересекались под глазком (рис. 2) и кончиком ножа сбоку легким движением отделяют щиток от черенка (рис. 3). Его вставляют в Т-образный разрез и завязывают полиэтиленовой лентой (18x1 см) или лыком.
Заокулированный шиповник не окучивают. Привитые глазки необходимо закалять. Для этого через 12-14 дней после окулировки снимают обвязку и оставляют так до первых заморозков. В районах с мягкими зимами с наступлением хоподов кустики засыпают землей на 10~ 12 см. Весной шиповник срезают над глазком, замазывают пластилином срез и не окучивают. Там, где бывают сильные, продолжительные морозы или частые оттепели, растения лучше выкопать и хранить в подвале при температуре О ... +2 °С. Весной повязку с них снимают и высаживают в грунт. После того, как куст приживется и побеги отрастут на 15-20 см, их также срезают над самым глазком (без шипа), а место среза замазывают пластилином. В тех местах, где розы осенью не выкапывают, для формирования куста окулянт прищипывают над 2-3-м листом. При весенней посадке растений прищипку не делают. В течение пета необходимо постоянно удалять появляющуюся поросль шиповника. Ее вырезают на кольцо, осторожно разгребая около растения почву.
Подросшие однолетние саженцы роз осенью выкапывают. У них удаляют шипы, укорачивают на 10-15 см побеги и подрезают поврежденные корни. После этого растения хранят до весны в прикопе на участке или в подвале, переслаивая увлажненными опилками или песком.
РАЗМНОЖЕНИЕ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
1-й способ из осенних побегов
Один из самых сложных периодов для молодых растений - зимний. Чтобы он прошел успешно, черенки и землю для посадки готовят с осени. Хорошо вызревшие побеги толщиной не более карандаша срезают осенью при подготовке розария к зиме. Оборвав листья, связывают по сортам в пучки и маркируют. Пучки укладывают на землю и засыпают речным песком (2-3 ведра), предварительно промытым. Субстрат для посадки готовят осенью из парниковой или огородной земли, перепревшего навоза и чистого песка. (5:2:2). Участок вскапывают на 1/2 штыка лопаты, выравнивают, по поверхности рассыпают слой подготовленного субстрата (15 см), а на него - промытый песок (3 см). Весной, в конце апреля, когда земля оттает, пучки вынимают из песка, отбраковывают почерневшие стебли, а из зеленых нарезают черенки с тремя почками из средней части и маркируют. Затем черенок ставят в раствор сахара (1 чайная ложка на 1 литр воды) на 10-12 часов, погружая по нижнюю почку. Можно конец черенка обмакнуть в мед. На подготовленном участке, смоченном перманганатом калия (1 г на 1 л воды), наклонно заглубляют черенки по нижнюю почку и накрывают полиэтиленовой пленкой. Б пленке делают отверстия, через которые ведут полив теплой водой с помощью опрыскивателя. После полива отверстия необходимо закрыть. Когда образуется достаточно много листьев, пленку снимают. С 15 июля по 10 сентября растения подкармливают щелоком (1 стакан золы на 10 литров воды) и раствором суперфосфата (30 г на 10 л). Осенью укоренившиеся черенки, удалив бутоны накрывают пленкой, закрепленной на деревянный каркас. Когда температура воздуха опустится до 0 °С, на пленку осторожно кладут доски и засыпают сверху слоем торфа или опилок (10-15 см). Весной, в конце апреля, вечером убирают укрытие. Б конце мая растения высаживают на расстоянии 20 см друг от друга и 40 см между рядами. Лучшая приживаемость у Миниатюрных, Попиантовых, Плетистых, По-луплетистых и Флорибунда, хуже черенкуются чайногибридные розы.
2 способ
Для зимнего укоренения используют побеги после осенней обрезки. Под нижней почкой и на 0,5 см выше верхней острым ножом делают косой срез. Нижний лист полностью удаляют, а на других оставляют по 2 листочка. Черенки дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и ставят на 2 часа в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л). После обработки основание каждого обертывают влажной ватой и по 4-5 штук помещают в стерилизованные полиэтиленовые пакеты так, чтобы не помять листья. Пакеты завязывают, оставляя в них как можно меньше воздуха, и нижнюю часть их закрывают темной тканью. Хранить можно в подвале, погребе или холодильнике всю зиму при температуре 2-5 °С. Весной осторожно, чтобы не повредить корешки, черенки сажают в горшки диаметром 9 см, поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). В тептую погоду прикапывают в саду и притеняют от солнца.
3 способ
Отбирают побеги с хорошо вызревшей древесиной и развитыми почками. Ямки для посадки заполняют смесью перегноя, торфа и песка в равных частях. Заготовленные черенки с тремя почками сажают наклонно, заглубляя две нижние и накрывают стеклянными банками. От солнца донышко закрывают землей. При наступлении заморозков банки засыпают торфом, песком, опилками, сухими листьями. Весной укрытие снимают. Молодые растения постепенно закаливают, приподнимая банки вначале на несколько часов, затем надень, и снимают совсем. В период роста подкармливают каждые 2 недели раствором коровяка (1:10) с добавлением небольшого количества минеральных удобрений.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ ИЗ ЛЕТНИХ ПОБЕГОВ
В июне-июле отцветшие стебли нарезают на черенки, подготавливают их тем же способом (см. выше 2 способ размножения роз черенками из осенних побегов). Только в растворе гетероауксина выдерживают 6 часов и укладывают в пакеты. Пакеты подвешивают в теплой комнате у окна, защищая от прямых солнечных лучей. Черенки дают корни через 10-20 дней в зависимости от температурных условий и освещенности. Затем вынимают их, сажают в маленькие горшки и прикапывают в затемненном месте на участке. Зимой хранят в подвале. Укоренять розы с помощью черенков можно практически в любое время года. У черенков длиной 150-300 мм внизу делают косой срез, удаляют лист и помещают в сосуд с водой, который ставят на светлый солнечный подоконник. Необходимо следить, чтобы вода все время была свежей. Используют побеги, срезанные летом или осенью, и даже стебли из увядшего букета. Черенки держат в воде до весны. Укоренившиеся высаживают прямо в грунт.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ОТВОДКАМИ
Широко практикуется в любительском цветоводстве. От куста отклоняют побеги в разные стороны и укладывают их во взрыхленные канавки, осторожно прикрепляют шпильками к почве, затем засыпают землей и уплотняют. Концы побегов оставляют на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 20 отводков, которые в 1-ый год к осени успевают укорениться.
Размножение роз окольцованными горизонтальными отводками
В апреле - начале мая у куста пригибают. Один или несколько побегов и закрепляют деревянными или металлическими крючками. У основания окольцовывают их (снимают кору) на ширину 3-5 см. Это место обвязывают полиэтиленовой пленкой в 5-6 слоев, смазав ее с одной стороны садовым варом. Во второй половине июня из всех здоровых почек пригнутого побега появляются ростки. Чтобы ускорить укоренение, под почками отводка делают надрезы.
Вдоль пригнутых побегов выкапывают канавки глубиной 6-8 и шириной 10-12 см. На дно слоем 3-4 см насыпают смесь перегноя, торфа и песка (1:1:1) и укладывают побеги. Затем засыпают их землей и 2 раза с интервалом в 10 дней поливают раствором гетероауксина (1 таблетка на 10 л воды). Поверхность почвы поддерживают все время во влажном состоянии и рыхлят. Маточные кусты, от которых отводят побеги, должны быть здоровыми и хорошо развитыми. Для этого необходимо их вовремя подкармливать, поливать, рыхлить почву. К концу вегетации один побег Чайногибридной розы дает 5-11 укорененных саженцев высотой 50-80 см, Ремонтантной - 5-10 высотой 50-80 см, Плетистой - не менее 40 высотой 80-150 см.
В сентябре разрезают отводки по числу новых побегов, выкапывают и сажают на постоянное место. До наступления холодов они хорошо приживаются и зимуют в грунте при обычном утеплении.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ
Применимо для корнесобственных роз, выращенных из стеблевых черенков. Осенью или ранней весной до распускания почек куст делят, каждая часть должна иметь корни и не менее 1-2 побегов.
Корневыми отпрысками размножают также корнеспособные розы. Пересаживают их к концу осени в хорошо подготовленную почву.